Articulo de Ignacio Vasallo Exdirector General de Turespaña LAS BICICLETAS DE SAIGON

 

Las bicicletas ya no circulan por Saigón, Sai Gong u Ho Chi Ming City-HCMC- que es su nombre oficial. Con ellas se ha ido la literatura y el cine. Han sido sustituidas por las motos, millones de motos, ruidosas y vulgares que son conducidas con una mano mientras la otra sirve para pegar el teléfono a la oreja.

Ya ni siquiera quedan Cyclos o bicitaxis  arrastrados por el esfuerzo de un delgado conductor con sombrero cónico. En la mayor parte de la ciudad están prohibidos porque entorpecen el tráfico y ya solo los usan unos pocos turistas despistados. Hay que desplazarse en taxi o, más convenientemente en mototaxi, negociando los precios o buscando los de las únicas dos compañías serias. El resto tiene el taxímetro alterado para aumentar su velocidad.

Esto es especialmente cierto en el aeropuerto desde donde no solo cobraran más sino que también intentaran llevar al cliente al hotel que le dé más comisión y no al deseado por este

Se fue la poesía y llego la prosa  con el socialismo de mercado. Adiós a los pequeños hoteles coloniales con un gran ventilador en cada una de las habitaciones, bienvenidos al mundo de Sheraton, Hyatt y demás encargados de la homogenización mundial.

Para mantener el ritmo hay que construir día y noche, aunque el turista de hoy no duerma, para que puedan venir más mañana. En algunos restaurantes ya se ha impuesto la formula americana de añadir al precio anunciado el impuesto y el porcentaje para el servicio. Los americanos perdieron definitivamente la guerra aquel 30 de abril de 1975 que Hubert Van Es  inmortalizo en la foto del ultimo helicóptero abandonando la Embajada con los marines golpeando a los vietnamitas que querían huir en él. Sin embargo parece que están ganando la paz; ya no se habla francés, sino inglés y cada día Ho Chi Minh City se parece más a Houston y menos a Saigón. La Embajada ha sido derruida para nuevas construcciones.

HCMC es la capital económica  y comercial del país , con un importante aeropuerto y un gran puerto sobre el río Saigón, pero carece de poder político que se ejerce desde el Norte.

Los lugareños no visitan los espacios más emblemáticos. El más interesante es el Museo de los Restos de la Guerra, hasta 1995 llamado de los Crímenes de Guerra, con una fantástica colección de fotografías desde Frank Cappa- muerto allí en 1954-. La exposición permanente del fotógrafo británico Tim Page “ Requiem” es un doloroso e imborrable recuerdo del horror desde My Lai hasta el napalm.

El Palacio de la Reunificación, antes presidencial tiene interés histórico. Aquí el breve Presidente General Van Minh le comunico al vencedor Coronel Bui Tin que le estaba esperando para entregarle el poder. La respuesta forma parte de la Historia: “No se puede entregar lo que no se tiene “

Poco queda de época colonial, solo cinco lugares mantienen nombres franceses. En la céntrica Plaza de la Comuna de Paris la vulgar Catedral de Notre Dame de finales del XIX,  enfrente el más genuino Edificio de Correos  construido por Gustave Eiffel aún más sugestivo por dentro  con unos fabulosos mapas  de la época y una gran foto del tío Ho presidiendo; cerca la Opera  y algunas mansiones que en su día fueron Embajadas. Saigón solo se integró en Vietnam a finales del S. XVII, antes pertenecía a  Camboya y fue la capital de la Conchinchina durante el dominio francés. En las afueras el barrio chino de Cholón aun mantiene bellos templos y pagodas. Los túneles de Cu Chi  a una media hora formaban parte de un sistema que iba de Saigón a la frontera camboyana y sirvieron de centro de operaciones al Viet Cong , especialmente en la ofensiva del Tet en 1968.

Camino del Delta del Mekong el templo de Cao Dai , una religión sincrética con cinco millones de seguidores nos demuestra la relatividad de las creencias  al juntar al mismo nivel a Buda, Jesus, Mahoma, y Confucio, todos bajo el Gran Ojo Universal.

El gran Delta , cruzado por nueve ríos  tiene 30 millones de habitantes, era la parte más importante de la antigua Indochina . Allí viven siete millones de personas de origen camboyano. La base es la producción de arroz, con fuerte actividad exportadora desde que en 1986 el Gobierno diera marcha atrás en su política de granjas colectivas, inoperantes y volviera a la explotación individual.

Los alocados Khemer Rojos intentaron recuperar la zona para Camboya pero la contraofensiva vietnamita de Diciembre de 1978 no solo les echo del Delta sino también del poder.

Los paseos en barca a motor o la tempranera visita a los mercados flotantes nos recuerdan que aún queda algo de alma en la zona.

 

Viaje a Vietnam Saigón y el Delta del Mekong

 

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